• Dr. Günter Kast

Au berceau du monde.

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Voyage. Richard Leakey est le paléoanthropologue le plus célèbre au monde. Dans l'extrême nord du Kenya, au lac Turkana, il a cherché pendant des décennies les débuts de l'Homo sapiens. Il y planifie actuellement le premier musée de l'histoire de l'humanité. Il a déjà réussi à enthousiasmer l'architecte Daniel Libeskind pour ce grand projet. Maintenant, il a besoin de clients.

Il y a deux jours, il a plu à Illeret, un véritable déluge. Dans le semi-désert sur la rive nord-est du lac Turkana, c'est une petite sensation. Richard Leakey est d'autant plus excité lorsqu'il conduit son VUS en Zone 1. Il y a des années, il a trouvé les os d'un des premiers hommes ici. Maintenant, après les pluies torrentielles, de nouveaux fossiles peuvent émerger par lessivage. Avec un regard concentré, il fouille le sous-sol.

Les 35 degrés à l'ombre ne semblent pas trop déranger Leakey. Bien qu'il ait déjà 73 ans. Bien qu'il ait perdu ses deux jambes dans un accident d'avion en 1993 et qu'il soit dépendant des prothèses. Cela ne prend pas un quart d'heure, puis il découvre un os dans le sol argileux dur, vraisemblablement d'une espèce d'antilope disparue depuis longtemps.

Un sourire se précipite sur le visage de Leakey. Il fait signe à Woto Hurri, l'un de ses assistants. Plus tard, il récupérera la trouvaille professionnellement, l'emmènera à l'Institut du Bassin de Turkana (TBI) voisin et la préparera avec une sorte de foret dentaire et des produits chimiques. "C'est une tâche de Sisyphe ", admet le chercheur. "Seulement un pour cent de toutes les découvertes sont des os humains. Mais le bassin de Turkana est un site de fouilles préhistoriques de classe mondiale, notre crèche. Parfois, parmi nos découvertes, il y a un six avec un chiffre en plus."

Le TBI existe maintenant depuis huit ans avec deux sites sur le lac Turkana, l'un près d'Illeret et l'autre près de Turkwel sur la rive ouest du lac. Il a été initié par la famille Leakey et l'Université Stony Brook de New York, qui voulaient créer une sorte de camp de base pour explorer l'histoire de l'humanité dans cette région inhospitalière et aussi proche que possible des sites de fouilles. Leakey a réussi à recueillir 20 millions de dollars auprès de l'Université Stony Brook et de mécènes privés pour le développement du TBI.

Souvent, Leakey lui-même ne vient plus dans le nord du Kenya. Le voyage de Nairobi est trop ardu. Le climat est trop rude. Il a également un successeur compétent dans sa fille Louise, qui supervise les fouilles et gère le TBI.

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Récemment, il est reparti pour la "mer de Jade", comme on appelle aussi le lac Turkana en raison de sa couleur vert turquoise. Il avait à ses côtés Daniel Libeskind, l'architecte étoile et urbaniste américain d'origine judéo-polonaise, Daniel Libeskind. Le père spirituel du Musée juif de Berlin avait rencontré Louise, la fille de Leakey, lors d'un safari photo en Tanzanie voisine et s'était beaucoup intéressé au travail de la famille.

Louise a ensuite organisé le déjeuner entre son père et Libeskind. "Je lui ai parlé avec soin de mes projets de musée, dit Richard Leakey. Le célèbre architecte est devenu curieux.

Ensemble, ils se sont envolés vers le lac Turkana, où se trouvera le musée. "Libeskind fut immédiatement ravi. Il a dit spontanément : "J'en suis ! Et il a ajouté que cela pourrait être son projet le plus important ", se souvient M. Leakey. Il ne s'attendait pas à une réaction aussi positive. Après tout, la plupart des gens sont plutôt intimidés lorsqu'ils sortent d'un petit moteur à hélice dans le désert du nord du Kenya.

A première vue, la zone autour du lac Turkana est en fait l'antithèse d'un endroit que les responsables du tourisme souhaiteraient : chaud brûlant, poussiéreux, au bout du monde. Le vent du désert souffle dans les huttes rondes des Turkana semi-nomades, qui sont revêtues de tôle ondulée. Les chèvres sèches sont à la recherche de nourriture sur la terre aride. Ils sont gardés par des enfants à l'air sérieux, pieds nus, incrustés de saleté. A l'horizon, la mer scintille dans la brume, puissante comme une mer, onze fois plus grande que le lac de Constance, pleine de crocodiles.

Nairobi, la capitale du Kenya, est à 1000 kilomètres de là. Celui qui ose emprunter la route difficile à bord d'un véhicule tout-terrain est sur la route pendant au moins trois jours sur des pistes tremblantes - si les pneus tiennent le coup et qu'il n'y a pas de vols commis par des bandits. Les guerres tribales sont la règle plutôt que l'exception. Ils sont détenus avec des kalachnikovs, qui sont bon marché à avoir dans le Sud-Soudan voisin.

Libeskind n'a pas été impressionné. Les deux hommes commencèrent à faire des plans. Le hall central du premier musée d'histoire de l'humanité du monde doit s'élever à l'avenir à 15 étages au-dessus du semi-désert. Cette "cathédrale", dans laquelle une gigantesque double hélice d'ADN est censée symboliser l'essence de la vie, sera entourée de bâtiments dont la forme est basée sur les axes manuels et autres outils de l'âge de pierre. L'ensemble tracera les contours du continent africain depuis le haut.

Que le musée présente aussi d'importantes trouvailles d'hominidés ainsi que d'autres fouilles et fossiles, Leakey laisse la porte ouverte, mais il semble plutôt s'y opposer : "Je ne pense pas beaucoup à exposer de telles expositions, enfermées et derrière des vitres. Il est beaucoup plus important pour lui de donner des réponses facilement compréhensibles aux grandes questions de l'humanité : "D'où venons-nous ? Qu'est-ce qui nous rend humains ? Qui sont nos ancêtres ? Pourquoi y avait-il des dinosaures et pourquoi ont-ils disparu ? Pourquoi y a-t-il de la vie sur terre, pourquoi l'évolution ?"

La tentation est grande de rejeter les plans de Leakey à cause de l'inhospitalité de la région comme un fantasme. Qui va venir ici pour visiter un musée ? Richard Leakey lui-même plaisante : "Toute ma vie, j'ai fait des choses qu'on m'a dit que je devais laisser faire mieux." Il est déterminé à mettre fin à ce projet. Et il sait très bien qu'il n'a pas toujours le temps. Le chercheur a subi des greffes de rein et de foie et a laissé des traces de cancer de la peau sur son visage maltraité par le soleil. "A partir de maintenant, je vais me concentrer exclusivement sur le musée, y consacrer tout mon temps. La construction devrait commencer dans deux ou trois ans, l'ouverture dans cinq ans."

Farouchement déterminés et intrépides, les Leakeys ont toujours été comme ça. Les grands-parents de Richard Leakey sont venus au Kenya comme missionnaires dans les années 1890. Lui-même, un athée et un scientifique convaincu, a une vision critique de l'origine protestante strictement croyante de ses ancêtres. Mais il souligne que ses ancêtres sont venus pauvres et démunis en Afrique de l'Est et ne voulaient rien avoir à faire avec les colons riches et blancs qui, dans la première moitié du 20e siècle, cultivaient un mode de vie plutôt axé sur le plaisir (souvent aux dépens des Noirs).

Les parents de Richard, Louis et Mary Leakey, ont été les premiers grands explorateurs de l'histoire humaine. Mary, la mère de Richard, a trouvé les plus vieux fossiles connus des premiers humains en Tanzanie. Et son père Louis réfute de nombreux scientifiques de son temps qui croyaient que l'homme venait d'Asie et n'avait que quelques 100.000 ans. Il est de facto à l'origine même de la théorie selon laquelle l'origine de l'humanité se trouve en Afrique - un point de vue dont on doute encore aujourd'hui.

Pour Richard Leakey, né et élevé à Nairobi, il était clair qu'il suivrait un jour les traces de ses parents. Il n'a que 22 ans quand, lors d'un vol au-dessus du lac Turkana, il soupçonne que la région pourrait être riche en fossiles. En 1967, le jeune homme inconnu gagnait sa vie en safaris. "Pour aller sur le rivage, j'ai d'abord dû louer des chameaux." Mais l'effort en vaut la peine : en 1969, il fait sa première grande découverte ici : son peuple récupère le crâne presque entièrement conservé d'un homme préhistorique qui a vécu ici il y a plus de 1,7 million d'années. Il creuse aussi des outils en pierre dans la cendre volcanique.

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Leakey fait alors construire un terrain d'aviation pour qu'il puisse revenir à tout moment. Au cours des 20 années qui suivirent, il fit sensation avec des découvertes toujours nouvelles et renforça sa réputation de paléoanthropologue le plus célèbre de la planète. En 1984, il découvre le célèbre garçon Turkana. Le squelette complètement conservé contribue de manière significative au fait que la thèse "Hors d'Afrique" sur l'origine de l'être humain est corroborée. Ici, au lac Turkana, l'humanité est née, soupçonne Leakey. Pour cette seule raison, il n'y a pas de meilleur endroit pour le musée.

Entre-temps, la famille fait déjà des recherches sur l'arbre généalogique des hominidés de la troisième génération. Les Leakeys représentent plus de la moitié de toutes les descriptions d'anciens parents humains. Et la femme de Richard, Maeve, a aussi sa part.

Louise, leur fille, grandit dans la brousse et sait conduire un Land Rover, même en tant qu'écolière du primaire. Elle dirige maintenant le TBI et est mariée à Emmanuel de Mérode, un prince belge (et descendant du roi Léopold). Emmanuel de Merode s'est depuis fait un nom en tant que directeur du Parc National des Virunga en République Démocratique du Congo et en tant que welfariste animalier sans peur.

L'un d'entre eux est Richard Leakey. La lutte contre le braconnage et le commerce de l'ivoire a toujours été aussi importante pour lui que la recherche des origines de l'humanité. Il a fait brûler de grandes piles de défenses d'éléphants confisquées et n'a pas eu peur de s'en prendre à de puissants opposants et de dénoncer la corruption excessive au Kenya. Ses prothèses de jambe en témoignent éloquemment. Après tout, l'écrasement de son petit avion en 1993 était très probablement une tentative de meurtre.

Leakey était alors sous protection personnelle parce qu'il avait reçu des lettres de menaces et des appels téléphoniques. Les manipulations de l'épave ont été détectées. Il est en train de le minimiser : "Personne n'a pu prouver que c'était un sabotage. Ok, ils ont essayé de me tuer. Mais j'ai décidé de continuer à vivre."

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Aujourd'hui, le chercheur plaisante même à propos de ses moignons de jambe : "Ils me permettent de jouer avec les événements sociaux désagréables. Je fais semblant d'avoir une douleur fantôme, et tout le monde me regrette." Leakey préfère passer du temps dans ses vignes sur le Grabenbruch plutôt que sur le parquet. Il y expérimente avec succès le Chardonnay et le Pinot Noir, deux cépages qui n'ont pas exactement été créés pour la culture sur l'équateur. Mais c'est comme ça qu'il tic-tac. Il veut montrer que ça marche toujours.

Quiconque connaît l'histoire de la vie de Richard Leakey ne doute pas qu'il rendra aussi possible ce qui semble impossible avec le musée. Leakey s'attend à des coûts totaux d'environ 100 millions de dollars US. Jusqu'à présent, seule Tullow Oil, une compagnie pétrolière et gazière anglo-irlandaise basée à Londres, qui produit de l'or noir dans le bassin du Turkana, s'est engagée à verser trois millions de dollars - "seulement" 97 millions manquent encore - il est actuellement en discussion avec de grandes fondations aux Etats-Unis, rapporte Leakey.

Le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, a également soutenu le projet, idem pour le ministre du Tourisme. "Le musée est censé être une déclaration. Quelque chose dont l'Afrique peut être fière. Et un rappel que nous avons tous les mêmes racines, sans distinction de couleur de peau, de race, de nationalité ou de religion."

Leakey recrute actuellement une équipe de designers d'exposition. Ils intégreront également un planétarium dans le musée. Là, les visiteurs pourront voir un film sur l'origine de la terre. "Si l'histoire de notre planète pouvait être comprimée en un seul jour, nous, les humains, n'y apparaîtrions que dans les deux dernières secondes. Nous ne sommes qu'un clin d'oeil dans le courant du temps." Il veut transmettre ces idées aux visiteurs facilement et de manière ludique. Ils utiliseront la technologie multimédia pour comprendre comment les paléoanthropologues et les archéologues travaillent ensemble, quels processus biomoléculaires et quelles méthodes de datation ils utilisent, et quel rôle la génétique joue à cet égard. Il a déjà un nom pour le musée : Ngaren, le mot turkana pour commencer.

Leakey espère que son projet donnera un coup de pouce au bassin de Turkana, qui lui tient tant à cœur : de nouvelles routes, plus de vols depuis Nairobi, peut-être même un aéroport international comme Arusha en Tanzanie voisine - mais surtout plus de touristes encore. "Le lac Turkana est un endroit très spécial", dit-il. "Tu peux le détester. Ou l'aimer. Je suis devenu désespérément accro à lui."              ®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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Une des dernières grandes aventures pour les individualistes - der Trip jusqu'au lac Turkana.

Le bassin de Turkana est un four ardent à la frontière avec l'Ethiopie, constamment menacé par la sécheresse, l'hospice des pauvres du Kenya, un lieu de survie pour les artistes. Les novices africains qui ne veulent voir que les "Big Five" et vivent dans des lodges luxueux sont mieux lotis en s'en tenant aux célèbres parcs du sud du pays. Mais pour tous ceux qui veulent vivre quelque chose de très spécial, la "Mer de Jade" pourrait être la bonne destination.

Bien que les braconniers aient décimé la population animale dans le parc national de Sibiloi, sur la rive est du lac, la réserve reste un écosystème riche en espèces. Si vous avez de la chance, vous verrez des girafes à long cou qui se tiennent sur leurs pattes arrière pour manger, des antilopes Beisa ou les rares petits koudous. Les antilopes de Lyre et les zèbres gris broutent sur les rives du lac. Si vous séjournez à la pension du Kenya Wildlife Service à Alia Bay, vous êtes sûr d'avoir les troupeaux pour vous, car plus de 500 touristes ne visitent pas le parc - chaque année ! Quel contraste avec la foule qui foule le Masai Mara pendant la grande migration animale.

L'Allemand Wolfgang Deschler dirigeait autrefois le légendaire Club Oasis au bord du lac. À la fin des années 1980, des célébrités comme Mick Jagger, David Bowie et Thomas Gottschalk sont arrivés en hydravion dans le paysage lunaire desséché. Des séances de photos pour des magazines de mode ont eu lieu à la piscine, et John le Carré a fait des recherches pour son roman "Der ewige Gärtner" de 2001, dans lequel Deschler joue également un rôle. Il disait :"Peu de gens intéressants viennent ici."

Tempi passati. L'Allemand a vendu le club il y a longtemps. Les troubles politiques, les conflits tribaux, les attentats à la bombe, les pirates sur la côte - il y a de nombreuses raisons à la chute du tourisme au Kenya. Le berceau de l'humanité sombra dans un sommeil crépusculaire.

Il est particulièrement fascinant de voyager par voie terrestre de la vallée de l'Omo dans le sud de l'Ethiopie, le seul affluent du lac Turkana, à Illeret dans le nord du Kenya. Louise Leakey pense même que c'est la seule façon de comprendre toute la dimension de la région transfrontalière en tant que pépinière d'Homo sapiens. Richard, le père de Leakey, a également fait d'importantes découvertes d'hominidés lors de ses expéditions dans la vallée de l'Omo. La rivière est aussi la ligne de vie du lac Turkana.

Parce que le fournisseur d'énergie public éthiopien est en train d'endiguer l'Omo dans des projets gigantesques - trois centrales électriques sur cinq sont déjà en service - et qu'en même temps beaucoup d'eau est détournée pour les plantations de coton et de canne à sucre, l'Omo est de moins en moins capable de remplir son rôle de bouée de sauvetage : Le niveau de l'eau baisse, le lac Turkana est salé. Et les tribus vivant dans la vallée d'Omo n'ont pas la boue fertile des inondations, ce qui leur permet de cultiver sur les rives.

La plupart des 16 groupes ethniques de la vallée d'Omo, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, conservent encore leurs traditions archaïques. Les Suri boivent le sang frais de leur bétail, auquel ils ouvrent l'artère carotide avec une flèche. Les femmes Mursi portent fièrement leurs lourdes plaques à lèvres en argile. Les Kara peignent leur corps avec des ornements artistiques. Le chercheur éthiopien italien Carlo Conti Rossini a donc baptisé la vallée "museo di populi", Musée des peuples.

Ceux qui voyagent d'ici vers le sud, de l'autre côté de la frontière "verte" jusqu'au Kenya, reconnaîtront le scintillement et les reflets du lac dans l'étendue infinie. Et trouve une petite mer sans drain, qui ne perd son eau que par évaporation.

C'est ici que vivent les Dassanech. Leurs huttes rondes ont récemment été recouvertes de tôle ondulée pour les protéger du vent qui souffle constamment. Du côté éthiopien, dans le delta de l'Omo, la tribu chasse les crocodiles et attrape la perche du Nil - du côté kenyan, autour d'Illeret, elle élève des chèvres et du bétail.

Les Dassanech et leurs voisins du sud du lac, les Turkana, ont traditionnellement combattu des querelles sanglantes. Il s'agit de femmes enlevées, de bétail volé, de pâturages convoités et de droits d'eau. Autrefois, ils combattaient ces combats avec des bâtons et des lances. Mais depuis que les Kalachnikovs bon marché du Sud-Soudan ont inondé à la fois la vallée d'Omo et le bassin de Turkana, le bilan sanguin a considérablement augmenté. Un Dassanech, qui veut être accepté comme un homme, doit tuer l'homme d'une tribu voisine, donc le code de l'honneur l'exige. Les touristes n'ont donc rien à craindre.

Sur le lac Turkana, oublié du monde entier, il n'y a pas de ferry malgré sa taille énorme. Si vous voulez visiter Central Island, l'île volcanique active au milieu du lac, vous avez besoin d'un bateau à moteur puissant qui peut résister aux vagues jusqu'à deux mètres de haut et aux vents dangereux. Et même alors, il faut une bonne heure depuis Alia Bay pour que les contours de l'île mystérieuse émergent de la brume.

L'île centrale est une sorte de petit Galapagos, un paradis d'oiseaux avec des colonies de cormorans, pélicans, hérons, cigognes et flamants roses qui vivent dans les lacs du cratère avec leurs différentes concentrations de sel et couleurs. Et puis il y a les crocodiles du lac Turkana, qui se rassemblent dans le "lac aux crocodiles" de l'île centrale en janvier et février pour pondre leurs œufs. On dit qu'environ dix mille sont la plus grande concentration de ces lézards dans toute l'Afrique.

La densité touristique, en revanche, est négligeable. Ceux qui se rendent à Central Island et y campent dans de confortables tentes de safari auront probablement l'île pour eux tout seuls. L'Afrique peut difficilement être vécue d'une manière plus intensive et originale.

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Guidebook.

Un voyage combiné "Berceau de l'humanité" dans le sud de l'Ethiopie (vallée d'Omo) et le nord du Kenya (lac Turkana), par exemple, peut ressembler à ceci : D'Addis Abeba par vol charter vers la vallée d'Omo (Lumale Camp) ; puis vers Omorate (timbre de sortie) et à travers la frontière "verte" vers Illeret au Kenya (enregistrement au poste de police), Sibiloi National Park avec Alia Bay, Central Island, rive ouest du lac Turkana (Lobolo Camp), transfert vers l'aéroport régional Lodwar et vol à l'aéroport national Nairobi-Wilson. Voici le timbre d'entrée pour le Kenya. Transfert en taxi à l'aéroport international et vol retour. Les visas touristiques pour les deux pays doivent être obtenus à l'avance en Allemagne.

Organisateur // Organisateur

Le spécialiste britannique de la philanthropie sauvage en Afrique de l'Est (https://wildphilanthropy.com), fondé par William Jones, défenseur des animaux et de la nature, est le seul organisateur avec des partenaires locaux dans le sud de l'Ethiopie et le nord du Kenya à gérer des camps de tentes confortables dans de magnifiques endroits. Les conseillers en voyages organisent des voyages individuels en affrètement de petits avions. Jones peut également organiser des visites au TBI. Prix pour quatre personnes à partir de 900 Euro par personne et par jour (tout compris).

Sécurité // Sécurité

Le ministère fédéral des Affaires étrangères émet actuellement des avertissements pour certaines régions du sud de l'Ethiopie et du nord du Kenya, mais cela ne s'applique qu'aux voyageurs individuels.

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Auteur : Dr. Günter Kast

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