• Jan Lehmhaus

Largas veces.

Estilo. ¿A quién le gusta vivir cada segundo? Cada vez son más los fabricantes que abandonan los pequeños sistemas temporales para dedicarse a los sistemas electrónicos y recuerdan su tradición de "comida lenta" de la industria relojera. Se concentran en los largos períodos de tiempo -días, semanas, años- y en el panorama general. Con la mayor precisión, por supuesto.

El niño se sienta inmóvil sobre el andamio, con las manos cruzadas y la mirada baja. "La espera" es el nombre de la escultura de Michael Emgreen e Ingar Dragset que actualmente se puede ver en la Hamburger Kunsthalle en el marco de una exposición sobre el tema "Waiting".

A medida que los visitantes pasan por las habitaciones, la rigidez de la figura real irrita. Aquí, como en otras exposiciones, se hace evidente la poca soberanía que tenemos en nuestra percepción del tiempo. El hecho de que nos sintamos apresurados por un ritmo cada vez más rápido es un lugar común. Especialmente porque todos queremos más tiempo. Pero el hecho de que el hombre ya no esté familiarizado con los grandes períodos de tiempo, esa lentitud lo perturba, es un hecho nuevo. "Obviamente, el tiempo no debe ser largo", explica la autora Friederike Gräff durante una lectura itinerante de la exposición.

Los fabricantes de relojes siempre se han ganado la vida haciendo que el tiempo sea medible y manejable, y hasta ahora han seguido el dictado de cortarlo en secciones cada vez más pequeñas. En el umbral de la modernidad, el desarrollo técnico hizo posible y absolutamente necesario producir relojes que fueran precisos hasta el segundo. Las nuevas condiciones de producción y el movimiento mundial de mercancías exigían que los capitanes, artilleros e ingenieros ferroviarios utilizaran exactamente los mismos relojes, mientras que los trabajadores de las fábricas recibían ayuda de Wecker para llegar a tiempo a sus turnos. Además, el floreciente deporte de competición necesitaba una determinación del tiempo cada vez más precisa. Entre los fabricantes de relojes, quedó claro quién podía detener de forma fiable fracciones de segundo, decimales modernos e iluminados: décimas y centésimas de segundo.

Hace tan sólo unos años, empresas como TAG Heuer y Montblanc seguían compitiendo en el deporte para determinar mecánicamente el período de tiempo más corto con unas manecillas que giraban de forma invisible y rápida para el ojo humano, a pesar de que hace tiempo que los relojes de cuarzo lo dominan con más seguridad.

Ahora, sin embargo, cada vez más fabricantes abandonan los pequeños detalles temporales a los sistemas electrónicos y recuerdan su tradición de tratar con tiempos largos;

La antítesis decisiva para la medición a corto plazo son los relojes que dependen de la visualización de los procesos astronómicos: ya en la Edad Media, los artesanos ingeniosos comenzaron a reconstruir la complicada mecánica celeste y pronto desarrollaron los movimientos más complicados con numerosas representaciones de calendarios. No eran muy precisos en nuestra estimación. Pero eso era irrelevante; nadie vivía a intervalos de minutos o incluso segundos. En el siglo XX, la empresa llegó incluso a diseñar calendarios perpetuos para pequeñas cajas de relojes de pulsera. El hecho de que sólo puedan tener en cuenta los años bisiestos hasta el año 2100 puede que de vez en cuando dirijan la atención de sus propietarios más allá de su propia vida útil.

Por supuesto, no se trata sólo de información práctica, sino de una visión especial del mundo y su estructura. Rolex, no exactamente conocido por su poesía, hace de la astronomía una auténtica experiencia con sus nuevos Cellini: 29 días, 12 horas, 44 minutos y 2,9 segundos son necesarios para que la luna orbite la tierra. Por otro lado, las simples pantallas de fase lunar completan este evento con su tren de engranajes a 29,5 días, por lo que ocho horas al año están equivocadas después de todo.Por lo tanto,  Sie debe corregirse un día después de sólo tres años. Con la Cellini Moon esto sólo es necesario después de 122 años. La imagen del satélite terrestre consiste en un meteorito, bastante obvio.

Las esferas celestiales Métiers d'Art Copernicus de Vacheron Constantin dejan fuera los segundos pequeños. Además, las horas y los minutos sólo tienen lugar en los márgenes. En el centro está la órbita de la tierra alrededor del sol y a través de los signos del zodíaco - no demasiado rápido para el ojo humano, pero muy, muy lento y por lo tanto particularmente atractivo.

El denominado peine, una pequeña pieza en forma de pretzel visible delante de la jaula del tourbillon de la Breguet Marine Équation Marchante, también se escanea cuidadosamente: controla un segundo indicador que indica la "verdadera hora solar" a lo largo del año. Debido a la forma elíptica de la órbita de la Tierra, nuestros días son de longitudes diferentes; nuestra medición del tiempo convencional asume una longitud media de día. Por lo tanto, la hora solar real difiere hasta 14 minutos después de la puesta del sol en febrero y 16 minutos antes de la salida del sol de la "hora solar media". La maravilla micromecánica es un homenaje a los méritos del fundador de la empresa Abraham Louis Breguet para la cronometría de barcos.

El tema náutico lleva a otros fabricantes a intervalos de tiempo más complicados - los de flujo y reflujo. El Sinn ofrece una implementación pragmática con el anillo giratorio interior del 240 St GZ. El registro mecánico de las mareas y su fuerza es técnicamente más complejo con el Admiral 45 Tides de Corum - y más poéticamente con el Real Moon Tides de Christian van der Klaauw, cuyo modelo "Planetarium" tiene la rotación más larga de toda la relojería de precisión: los 29 años que Saturno necesita para orbitar el sol.

Además, hoy en día también hay unidades de tiempo bastante profanas, pero importantes, que hasta ahora sólo han sido mostradas por unos pocos relojes de pulsera: Calendario de semanas, en el que principalmente los artesanos de la construcción, los logistas y los comerciantes planifican. Se pueden leer desde esta primavera en el Artelier Calibre 113 de Oris y en la lámina de esmalte de Villeret Semainier Grande Date 8 Jours de Blancpain. Recientemente, una empresa alemana se ha hecho un nombre con relojes que prescinden completamente del segundo e indican la hora con una sola manecilla de hora larga con una precisión de cinco minutos. Manfred Brassler, fundador y diseñador de MeisterSinger, se inspira en los relojes de torre medievales, así como en los instrumentos técnicos de medición a la hora de diseñar sus productos. "No me interesa en absoluto la nostalgia ni el escapismo, sino una simplificación de gran alcance de la exhibición", explica.

Pero también da lugar a la soberanía. El usuario de un reloj de una sola mano no tiene miedo de los segundos, sino que mantiene un registro del curso del día. A Brassler le gusta admitir que los relojes de una sola mano son un tema de nicho. Técnicamente, sin embargo, al igual que Oris y Blancpain, está en línea con la tendencia a largo plazo: el movimiento que había desarrollado para su modelo estrella, el Circularis, almacena la energía para 120 horas de funcionamiento preciso en dos barriles. El tiempo habitual hasta ahora ha sido de unas 40 horas. Se tarda un poco más en enrollar las circulares a mano. Pero el propietario también puede tardar hasta cinco días en recibir el siguiente impulso de energía.

La autora Friederike Gräff también explica en la exposición de Hamburgo que la "espera" también tiene aspectos positivos: "Los que esperan voluntariamente irradian una gran confianza.

Para Hermès, el relojero Jean-Marc Wiederrecht ha transpuesto el tema de la espera y lo ha convertido en un tema positivo. En la L'heure impatiente hay una cuenta atrás de más de una hora hasta la hora elegida, que se anuncia con un tono de campana brillante. "La idea surgió de Hermès, el primer boceto se hizo muy rápidamente, pero la construcción duró años", explica Wiederrecht su propia experiencia con los largos tiempos.

La Impatiente no es la primera obra de Hermès, en la que Wiederrecht reinterpreta la percepción y la representación del tiempo; en Le temps suspendu, el tiempo parece detenerse con sólo pulsar un botón. "También me interesaba lo filosófico", explica el constructor, "pero con la impaciencia, el tema es muy sencillo: la anticipación".

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Tendencia retro - como en los viejos tiempos.

Como es habitual en tiempos de incertidumbre económica, la industria relojera está recordando y relanzando sus mayores éxitos de las últimas décadas.

Nunca antes ha habido tanto, pero también tan cuidadosamente hecho, auténtico diseño retro como este año. Para los clientes, atrae una amplia reverencia al espíritu de épocas ya lejanas, pero aparentemente familiares. Omega ha escaneado tres jubilares en su propio museo y los ha reproducido fielmente al original (foto de abajo y arriba a la derecha). El Speedmaster Professional, el Railmaster y el Seamaster 300, todos ellos lanzados en 1957, también están disponibles como trío en una caja de colección limitada. El hecho de que esté forrada con un cordón ancho y brillante hace que la ilusión de tener reliquias excelentemente preservadas frente a ella sea casi perfecta.

La Gran Corona de 1917 por Oris apunta más atrás, su modelo centenario no fue citado, sino copiado en gran parte, hasta la elaborada posición de la mano a través de la corona y el pulsador a las 2 en punto. El reloj "Banana" de Tissot (foto a la izquierda) está impulsado por un movimiento de cuarzo, pero encarna el tema de la época de dos maneras: en 1917, el original, propiedad de un diplomático ruso, fue revisado después de un largo viaje de Petersburgo a Suiza. El camino de regreso quedó bloqueado en la confusión de la revolución.

La convincente recuperación de estos clásicos se ve favorecida por el hecho de que ahora se ha roto la tendencia hacia relojes cada vez más grandes. Las nuevas ediciones se amplían sólo unos pocos milímetros, si es que se amplían, para ser contemporáneas; también se mantiene el diseño reducido de los años cincuenta y sesenta. El TAG Heuer Autavia Calibre Heuer 02 (centro a la derecha) es el mismo que el Calibre Heuer 02, a pesar de sus 42 milímetros de longitud.

El diámetro de su modelo de 1966 (38 milímetros) está casi sobre su pelo. El Breitling Superocean Heritage II se presenta en la versión de 42 milímetros, tan real como su antepasado de 60 años, creado en una época en la que el buceo era un negocio serio y la palabra deporte divertido aún no se había inventado.

Apenas se nota que la nueva edición del primer Grand Seiko de 1960 con 38 discretos milímetros es un poco más grande que la original de 1960. Parece un reloj dominical bien conservado, en el mejor de los sentidos, poco espectacular, de un mundo burgués completamente sano, y por ello es probablemente una de las variantes más discretas de llevar la última tecnología relojera. En el Zenith Heritage 146 (foto de abajo) los 38 milímetros son la medida auténtica. Con el fino juego de manos y los elementos gráficos reducidos a lo esencial, se inspira en los ideales estéticos de una época pasada - y los lleva al futuro.

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Autor: Jan Lehmhaus

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