• Dr. Günter Kast

En la cuna del mundo.

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Viaje. Richard Leakey es el paleoantropólogo más famoso del mundo. En el extremo norte de Kenia, en el lago Turkana, buscó durante décadas los comienzos del Homo sapiens. Allí está planeando el primer museo de la historia de la humanidad. Ya pudo conseguir que el arquitecto estrella Daniel Libeskind se entusiasmara con el gran proyecto. Ahora necesita clientes.

Hace dos días llovió en Illeret, un verdadero aguacero. En el semidesierto de la orilla nororiental del lago Turkana esta es una pequeña sensación. Richard Leakey se emociona cuando conduce su SUV al Área 1. Hace años, encontró los huesos de un hombre primitivo aquí. Ahora, después de la lluvia torrencial, pueden surgir nuevos fósiles a través del lavado. Con una mirada concentrada busca en el subsuelo.

Los 35 grados a la sombra no parecen molestar mucho a Leakey. Aunque ya tiene 73 años. Aunque perdió ambas piernas en un accidente aéreo en 1993 y depende de prótesis. No toma un cuarto de hora, luego descubre un hueso en el suelo de arcilla dura, presumiblemente de una especie de antílope extinta desde hace mucho tiempo.

Una sonrisa se desliza por la cara de Leakey. Llama a Woto Hurri, uno de sus ayudantes. Más tarde recuperará el hallazgo profesionalmente, lo llevará al cercano Instituto de la Cuenca de Turkana (TBI) y lo preparará allí con una especie de taladro dental y productos químicos. "Es una tarea de Sísifo", admite el investigador. "Sólo el uno por ciento de todos los hallazgos son huesos humanos. Pero la cuenca de Turkana es un sitio de excavación prehistórica de clase mundial, nuestra guardería. A veces entre nuestros descubrimientos hay un seis con un número extra".

La LCT existe desde hace ocho años con dos sitios en el lago Turkana, uno cerca de Illeret y otro cerca de Turkwel en la orilla oeste del lago. Fue iniciado por la familia Leakey y la Universidad Stony Brook de Nueva York, que querían crear una especie de campamento base para explorar la historia de la humanidad en esta región inhóspita que estaba lo más cerca posible de los sitios de excavación. Leakey logró recaudar 20 millones de dólares de la Universidad Stony Brook y de patrocinadores privados para el desarrollo de la LCT.

A menudo el mismo Leakey ya no viene aquí al norte de Kenia. El viaje desde Nairobi es demasiado arduo. El clima es demasiado duro. También tiene un sucesor competente en su hija Louise, que supervisa las excavaciones y gestiona la LCT.

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Recientemente, sin embargo, volvió a partir hacia el "Mar de Jade", como también se le llama al lago Turkana por su color verde turquesa. Acompañado por Daniel Libeskind, el arquitecto estrella y urbanista estadounidense de origen judío-polaco. El padre espiritual del Museo Judío de Berlín había conocido a la hija de Leakey, Louise, durante un safari fotográfico en la vecina Tanzania y había mostrado gran interés en el trabajo de la familia.

Louise entonces arregló el almuerzo entre su padre y Libeskind. "Le conté cuidadosamente mis planes para el museo", dice Richard Leakey. El famoso arquitecto se volvió curioso.

Juntos volaron al lago Turkana, donde se ubicará el museo. "Libeskind se emocionó inmediatamente. Dijo espontáneamente: "¡Estoy dentro! Y añadió que este podría ser su proyecto más importante", recuerda Leakey. No esperaba una reacción tan positiva. Después de todo, la mayoría de las personas se sienten intimidadas cuando salen de un pequeño motor de hélice en el páramo del norte de Kenia.

A primera vista, el área alrededor del lago Turkana es en realidad la antítesis de un lugar que los gerentes de turismo desearían: abrasadoramente caliente, polvoriento, en el fin del mundo. El viento del desierto se adentra en las cabañas redondas de los turkana seminómadas, que están revestidas de hierro corrugado. Las cabras secas buscan alimento en el suelo estéril. Están custodiados por niños de aspecto serio, descalzos, sucios e incrustados. En el horizonte el mar brilla en la bruma, poderoso como un mar, once veces más grande que el lago de Constanza, lleno de cocodrilos.

Nairobi, la capital de Kenia, se encuentra a 1.000 kilómetros de distancia. Cualquiera que se atreva a tomar la difícil ruta en un vehículo todoterreno está en la carretera durante al menos tres días en pistas poco firmes, si los neumáticos resisten y no hay robos por parte de bandidos. Las guerras tribales son la regla y no la excepción. Se celebran con Kalashnikovs, que son baratos de tener en el cercano Sudán del Sur.

Libeskind lo dejó todo sin impresionar. Los dos hombres comenzaron a hacer planes. La sala central del primer museo de historia humana del mundo se elevará 15 pisos por encima del semidesierto en el futuro. Esta"catedral", en la que se supone que una enorme hélice doble de ADN simboliza la esencia de la vida, estará rodeada de edificios cuya forma se basa en las hachas de la mano y otras herramientas de la Edad de Piedra. El conjunto traza los contornos del continente africano desde arriba.

Ya sea que el museo muestre también importantes hallazgos de homínidos, así como otras excavaciones y fósiles, Leakey lo deja abierto, pero parece que se opone: "No me gusta mucho exponer tales objetos, encerrados y detrás del cristal. Es mucho más importante para él dar respuestas fácilmente comprensibles a las grandes preguntas de la humanidad: "¿De dónde venimos? ¿Qué nos hace humanos? ¿Quiénes son nuestros antepasados? ¿Por qué había dinosaurios y por qué murieron? ¿Por qué hay vida en la tierra, por qué la evolución?"

La tentación es grande de descartar los planes de Leakey debido a la inhospitalidad de la zona como una fantasía. ¿Quién va a venir a visitar un museo? El propio Richard Leakey bromea:"Toda mi vida he estado haciendo cosas que me dijeron que debía dejar de ser mejor." Está decidido a terminar este proyecto. Y sabe muy bien que no tiene tiempo para siempre. El investigador se ha sometido a trasplantes de riñón y de hígado y ha dejado rastros de cáncer de piel en su rostro maltratado por el sol de por vida. "A partir de ahora, me centraré exclusivamente en el museo, pasaré todo mi tiempo en él. La construcción debería comenzar en dos o tres años, y la apertura en cinco años".

Con determinación y sin miedo, los Leakeys siempre han sido así. Los abuelos de Richard Leakey llegaron a Kenia como misioneros en la década de 1890. Él mismo, un ateo y científico convencido, tiene una visión crítica del trasfondo protestante estrictamente creyente de sus antepasados. Pero subraya que sus antepasados llegaron pobres e indigentes al este de África y que no querían tener nada que ver con los ricos colonos blancos que en la primera mitad del siglo XX cultivaron un estilo de vida más bien placentero (a menudo a expensas de los negros).

Los padres de Richard, Louis y Mary Leakey, fueron los primeros éxitos directos como exploradores de la historia de la humanidad. La madre de Richard, Mary, encontró los fósiles más antiguos conocidos de los primeros humanos en Tanzania. Y su padre Louis refutó a muchos científicos de su tiempo que creían que el hombre venía de Asia y tenía sólo unos pocos 100.000 años de edad. De hecho, es incluso el autor de la teoría de que el origen de la humanidad se encuentra en África, un punto de vista que hoy en día se vuelve a poner en duda.

Para Richard Leakey, nacido y criado en Nairobi, estaba claro que algún día seguiría los pasos de sus padres. Sólo tiene 22 años cuando, en un vuelo sobre el lago Turkana, sospecha que la región podría ser rica en fósiles. En 1967, el joven desconocido se ganaba la vida en safaris. "Para llegar a la orilla, tuve que alquilar camellos primero." Pero el esfuerzo vale la pena: en 1969 hace su primer gran hallazgo aquí: Su pueblo recupera el cráneo casi completamente preservado de un hombre prehistórico que vivió aquí hace más de 1,7 millones de años. También saca herramientas de piedra de la ceniza volcánica.

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Leakey hace construir un aeródromo para que pueda regresar en cualquier momento. En los siguientes 20 años, causó sensación con nuevos descubrimientos y fortaleció su reputación como el paleoantropólogo más famoso del planeta. En 1984, descubre al mundialmente famoso chico Turkana. El esqueleto completamente preservado contribuye significativamente a que se corrobore la tesis "Fuera de África" sobre el origen de los seres humanos. Aquí, en el lago Turkana, nació la humanidad, sospecha Leakey. Por esta razón, por sí sola, no podría haber un lugar mejor para el museo.

Mientras tanto, la familia ya está investigando el árbol genealógico de los homínidos en la tercera generación. Los Leakeys representan más de la mitad de todas las descripciones de antiguos parientes humanos. Y la esposa de Richard, Maeve, también tiene su parte.

Louise, su hija, crece en el monte y sabe conducir un Land Rover incluso como alumna de primaria. Actualmente dirige la TBI y está casada con Emmanuel de Merode, un príncipe belga (y descendiente del rey Leopoldo). Desde entonces, Emmanuel de Merode se ha hecho un nombre como director del Parque Nacional de Virunga en la República Democrática del Congo y como un intrépido benefactor de animales.

Uno de ellos es Richard Leakey. La lucha contra la caza furtiva y el comercio de marfil fue siempre tan importante para él como la búsqueda de los orígenes de la humanidad. Tenía grandes pilas de colmillos de elefante confiscados quemados y no tenía miedo de meterse con oponentes poderosos y denunciar la excesiva corrupción en Kenia. Sus prótesis de pierna son un testimonio elocuente de ello. Después de todo, el accidente de su pequeño avión en 1993 fue muy probablemente un intento de asesinato.

Leakey estaba bajo protección personal en ese momento porque había recibido cartas amenazantes y llamadas telefónicas. De hecho, se detectaron manipulaciones del pecio. Él mismo lo está restándole importancia: "Nadie pudo probar que fue un sabotaje. Vale, intentaron matarme. Pero he decidido seguir viviendo".

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Hoy en día, el investigador incluso bromea sobre los muñones de sus piernas: "Me permiten jugar en eventos sociales desagradables. Finjo dolor fantasma, y todo el mundo se arrepiente de mí." Leakey prefiere pasar tiempo en sus viñedos en el Grabenbruch antes que en el suelo de parquet. Aquí experimentó con éxito con Chardonnay y Pinot Noir, dos variedades de uva que no fueron creadas exactamente para el cultivo en el ecuador. Pero así es como hace tictac. Quiere demostrar que aún funciona.

Cualquiera que conozca la historia de la vida de Richard Leakey no tiene ninguna duda de que también hará posible lo aparentemente imposible con el museo. La propia Leakey prevé unos costes totales de alrededor de 100 millones de dólares estadounidenses. Hasta ahora, sólo Tullow Oil, una empresa británico-irlandesa de gas y petróleo con sede en Londres, que produce oro negro en la cuenca del Turkana, ha prometido tres millones de dólares -"sólo" 97 millones siguen desaparecidos- y actualmente está en conversaciones con grandes fundaciones en Estados Unidos, informa Leakey.

El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, también apoyó el proyecto, al igual que el ministro de Turismo. "Se supone que el museo es una declaración. Algo de lo que África puede estar orgullosa. Y un recordatorio de que todos tenemos las mismas raíces, sin importar el color de la piel, raza, nacionalidad o religión".

Leakey está reclutando actualmente un equipo de diseñadores de exposiciones. También integrarán un planetario en el museo. Allí los visitantes podrán ver una película sobre el origen de la tierra. "Si la historia de nuestro planeta pudiera ser presionada en un solo día, los humanos apareceríamos en ella sólo en los últimos dos segundos. Sólo somos un parpadeo en la corriente del tiempo". Él quiere transmitir estas ideas a los visitantes de manera fácil y juguetona. Utilizarán tecnología multimedia para comprender cómo trabajan juntos paleoantropólogos y arqueólogos, qué procesos biomoleculares y métodos de datación utilizan, y qué papel desempeña la genética en ello. Ya tiene un nombre para el museo: Ngaren, la palabra Turkana para empezar.

Leakey espera que su proyecto dé un impulso a la cuenca del Turkana, que está tan cerca de su corazón: nuevas carreteras, más vuelos desde Nairobi, quizás incluso un aeropuerto internacional como Arusha en la vecina Tanzania, pero sobre todo más turistas de nuevo. "El lago Turkana es un lugar muy especial", dice. "Puedes odiarlo. O amarlo. Me he vuelto desesperadamente adicto a él".

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Una de las últimas grandes aventuras para individualistas - der Trip al lago Turkana.

La cuenca del Turkana es un ardiente horno en la frontera con Etiopía, amenazada constantemente por la sequía, la casa pobre de Kenia, un lugar para los artistas de la supervivencia. Los novicios africanos que sólo quieren ver a los "Cinco Grandes" y vivir en lujosos lodges, es mejor que se queden en los famosos parques del sur del país. Pero para todos aquellos que quieran experimentar algo muy especial, el "Mar de Jade" podría ser el destino correcto.

Aunque los cazadores furtivos han diezmado la población animal en el Parque Nacional Sibiloi en el lado este del lago, la reserva sigue siendo un ecosistema rico en especies. Si tiene suerte, verá gacelas de cuello largo que se paran sobre sus patas traseras para comer, antílopes Beisa o los raros y pequeños kudus. Los antílopes lira y las cebras grises pastan en la orilla del lago. Si se aloja en la casa de huéspedes del Servicio de Vida Silvestre de Kenia en Alia Bay, seguro que tendrá los rebaños para usted solo, porque más de 500 turistas no visitan el parque - ¡cada año! Qué contraste con las multitudes que abarrotan el Masai Mara durante la gran migración animal.

El alemán Wolfgang Deschler dirigió una vez el legendario Oasis Club a orillas del lago. A finales de la década de 1980, celebridades como Mick Jagger, David Bowie y Thomas Gottschalk llegaron en hidroavión en el paisaje lunar reseco. En la piscina se realizaron sesiones fotográficas para revistas de moda, y John le Carré investigó para su novela "Der ewige Gärtner" de 2001, en la que Deschler también desempeña un papel. Decía:"Aquí no viene mucha gente interesante".

Tempi passati. El alemán vendió el club hace mucho tiempo. Disturbios políticos, conflictos tribales, ataques con bombas, piratas en la costa - hay muchas razones para la caída del turismo en Kenia. La cuna de la humanidad se hundió en un sueño crepuscular.

Es particularmente fascinante viajar por tierra desde el valle de Omo, en el sur de Etiopía, el único afluente del lago Turkana, hasta Illeret, en el norte de Kenia. Louise Leakey incluso piensa que esta es la única manera de entender toda la dimensión de la región transfronteriza como el vivero de Homo sapiens. El padre de Leakey, Richard, también hizo importantes hallazgos de homínidos durante sus expediciones al valle de Omo. El río es también la línea de vida del lago Turkana.

Debido a que el proveedor de energía estatal de Etiopía está embalsamando el Omo en proyectos gigantescos -tres de cada cinco centrales eléctricas ya están en funcionamiento- y al mismo tiempo se desvía mucha agua para las plantaciones de algodón y caña de azúcar, el Omo está cada vez menos capacitado para cumplir su función de línea de vida: El nivel del agua está bajando, el lago Turkana es salado. Y las tribus que viven en el valle de Omo carecen del lodo fértil de las inundaciones, que les permite cultivar en las orillas.

La mayoría de los 16 grupos étnicos del Valle de Omo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, aún conservan sus tradiciones arcaicas. Los Suri beben la sangre fresca de su ganado, a la que abren la arteria carótida con una flecha. Las mujeres Mursi llevan con orgullo sus pesadas placas labiales de arcilla. Los Kara pintan sus cuerpos con adornos artísticos. El investigador italiano Etiopía Carlo Conti Rossini bautizó así el valle "museo di populi", Museo de los Pueblos.

Aquellos que viajen desde aquí más al sur, a través de la frontera "verde" hacia Kenia, reconocerán el brillo y los reflejos del lago en la infinita extensión. Y encuentra un pequeño mar sin desagüe, que sólo pierde su agua por evaporación.

Aquí es donde viven los Dassanech. Sus cabañas redondas han sido cubiertas recientemente con hierro corrugado para protegerlas del viento que sopla constantemente. En el lado etíope, en el delta del Omo, la tribu caza cocodrilos y captura percas del Nilo; en el lado keniano, alrededor de Illeret, tienen cabras y ganado.

Los Dassanech y sus vecinos del sur del lago, los Turkana, han luchado tradicionalmente contra luchas sangrientas. Se trata de mujeres secuestradas, ganado robado, tierras de pastoreo codiciadas y derechos de agua. Antiguamente luchaban con palos y lanzas. Pero desde que los Kalashnikovs baratos del sur de Sudán han inundado tanto el valle de Omo como la cuenca de Turkana, el número de víctimas ha aumentado drásticamente. Un Dassanech, que quiere ser aceptado como hombre, debe matar al hombre de una tribu vecina, así lo exige el código de honor. Por lo tanto, los turistas no tienen nada que temer.

En el lago Turkana, olvidado por el mundo, no hay ferries a pesar de su enorme tamaño. Si desea visitar la Isla Central, la isla volcánicamente activa en medio del lago, necesita una lancha fuerte que pueda soportar las olas de hasta dos metros de altura y los vientos peligrosos. Y aún así, se tarda una buena hora desde Alia Bay antes de que los contornos de la misteriosa isla emerjan de la neblina.

La Isla Central es una especie de pequeña Galápagos, un paraíso de aves con colonias de cormoranes, pelícanos, garzas, cigüeñas y flamencos que viven en los lagos del cráter con sus diferentes concentraciones de sal y colores. Y luego están los cocodrilos del lago Turkana, que se reúnen en el "Lago de los Cocodrilos" de la Isla Central en enero y febrero para poner sus huevos. Se dice que unos diez mil son la mayor concentración de estos lagartos en toda África.

La densidad turística, por otra parte, es insignificantemente baja. Aquellos que se trasladan a la Isla Central y acampan allí en cómodas tiendas de campaña safari probablemente tendrán la isla para ellos solos. Apenas se puede experimentar África de una manera más intensa y original.

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Guía.

Un viaje combinado de "Cuna de la Humanidad" al sur de Etiopía (Valle de Omo) y al norte de Kenia (Lago Turkana), por ejemplo, puede parecerse a esto: Desde Addis Abeba en vuelo charter hacia el valle de Omo (Campamento de Lumale); a Omorate (sello de salida) y cruzando la frontera "verde" hacia Illeret en Kenia (registro en la comisaría de policía), el Parque Nacional Sibiloi con Alia Bay, la Isla Central, la orilla oeste del Lago Turkana (Campamento de Lobolo), traslado al Aeropuerto Regional de Lodwar y vuelo hacia el aeropuerto nacional de Nairobi-Wilson. Aquí está el sello de entrada para Kenia. Traslado en taxi al aeropuerto internacional y vuelo de regreso. Las visas de turismo para ambos países deben obtenerse con anticipación en Alemania.

Organizador

El especialista británico en África Oriental Wild Philanthropy (https://wildphilanthropy.com), fundado por el conservacionista de animales y naturaleza William Jones, es el único organizador con socios locales en el sur de Etiopía y el norte de Kenia que dirige cómodas tiendas de campaña en hermosos lugares. Los asesores de viajes organizan viajes individuales con vuelos chárter de aviones pequeños. Jones también puede organizar visitas a TBI. Precio para cuatro personas a partir de 900 euros por persona y día (todo incluido).

Seguridad

En la actualidad, el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores está emitiendo advertencias de viaje para ciertas regiones del sur de Etiopía y el norte de Kenia, pero esto sólo se aplica a los viajeros individuales.

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Autor: Dr. Günter Kast

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